Ремонт рулевой рейки BMW E30

Рулевая рейка может стучать с обеих сторон. Поэтому, зависимо с какой стороны стучит, нужно регулировать её с помощью винта (если стучит слева) и не менять ничего, или производить замену втулки рейки (если справа). Заменить втулку достаточно непросто. Может быть, что придется снимать даже саму рейку. Хотя все может пройти успешно и не придется. Бывали разные случаи.

В моей BMW E30 в ходе одной поездки разбалансировалось левое переднее колесо. Это случилось на автобане. Вибрации не ощущались лишь после того, как развивал скорость около 80-100 километров в час, поэтому, было принято решение не останавливаться и ехать дальше. В результате таких действий колесо пришлось выбросить, появился стук в рейке – как выяснилось, втулки разбились полностью.

Итак, начнем ремонт рулевой рейки. С её снятием у вас проблем не возникнет. Разборка – отковыриваем крышку с винтом для регулировки и выкручиваем. Можно изготовить другую крышку с регулировочной головкой под ключ. После этого приступаем к втулкам. На заводе их запрессовывают в канавки, которые расположены в самом корпусе, по этой причине их нужно выковырять. Новые втулки изготавливались из капролона, посадку сделали скользящей. Для фиксации втулок, нужно просверлить в корпусе отверстие и нарезать там резьбу под специальный винт для фиксации.

Установка втулок завершена. Далее нужно закрутить крышку, не забыв установить зазор в зубчатке. После того как зазор установлен, фиксируем крышку кернением. На этом все. Но есть и другие причины стука. Рассмотри их более подробно.
Если вы не увидели на рейке следов неравномерной выработки, то решение проблемы со стуком существует. Вот некоторые рекомендации.

Нужно избавиться от люфта в месте, где червяк зацепляется за рейку. Для того чтобы сделать это, подтягиваем заглушку для регулировки, которая находится слева сверху на рейке. В большинстве случаев сделать это не так уж и просто, поскольку, наиболее вероятно, вы не сможете подобрать хитрый ключ, предназначенный для этого, а если и подберете, то заглушка не захочет поддаться. Именно это было в моем случае. Я вынужден был высверливать ее варварским методом. Заказал у токаря аналогичную заглушку, но со стандартным шестигранником. Установил ее вместо стандартной и теперь все отлично.

Еще одна возможная причина стуков заключается в осевом люфте червяка. Чтобы устранить его, нужно снять рейку с автомобиля. Чтобы проверить наличие люфта, нужно использовать какой-либо инструмент для перемещения червяка в направлении оси. Если его люфт будет составлять хотя бы один миллиметр, стук от этого будет очень заметен во время езды. На торце червяка находится шайба из резины. А ниже нее можно увидеть заглушку червячного подшипника.

Конструкция данного узла сделана таким образом, что убрать люфт можно только тогда, когда заглушка будет полностью закручена. Но у меня по непонятной причине она была немного откручена. Она является совершенно плоской! Вопреки этому я все же смог подтянуть ее без особых усилий, но чуток по-варварски – с помощью «русского ключа», то есть керна и молотка. На заводе производят небольшую завальцовку, что предотвращает откручивание. После подтягивания в домашних условиях заглушку необходимо законтрить с помощью кернения.

Еще одно слабое место – втулка из пластмассы, расположенная в правом окончании корпуса рейки. Если она уже выработана, будет присутствовать стук и люфт рейки. Для ее замены нужно выкрутить заглушку, чтобы переместить рейку в левое запредельное положение. После этого необходимо извлечь старую втулку и установить новую на ее место. Я лично использовал старую. Втулка имеет такую конструкции, что я просто обвернул ее наружную часть несколькими слоями изоленты и таким образом, уменьшил внутренний диаметр втулки. Дальнейшее использование не выявило минусов подобного ремонта. Вы можете опасаться лишь того, что рейка будет вырабатываться неравномерно. Обычно более высокая выработка наблюдается в середине зубчатой части (когда колеса стоят прямо). В таком случае вы не сможете отрегулировать все правильно.

Возможно, вам будет это интересно: