Замена переднего подшипника ступицы BMW E21

Если в передней части автомобиля слышен даже несильный хруст, необходимо незамедлительно менять ступичный подшипник, поскольку со временем придётся производить замену всей стойки. Передняя ось имеет такую же конструкцию, как и большое количество других иномарок – конусная ось с парой роликовых конических подшипников. Для замены нам понадобится:

Внутренний ступичный подшипник, конический роликовый, внутренний диаметр которого равен 31.75 мм, его внешний диаметр составляет 59.131 мм, а высота – 15.875 мм. Справочник подшипников сообщает, что габариты являются более грубыми: 31.8х59.1х16.7 миллиметров. Производится в РФ, стоимость около 3 долларов.
Наружный ступичный подшипник, конический роликовый, внутренний диаметр которого равен19.05мм, его внешний диаметр составляет 45.237мм, а высота – 15.494. Справочник подшипников снова сообщает более грубые размеры: 19.1х45.2х16.6. Производится в России, цена достигает 2 долларов. Применяется в машинах ТАЗ стандартной компоновки.
Сальник, который не выпускается в нашей стране, придется заказывать. Стоимость – около 9 долларов.
ЛИТОЛ.
Вороток большого размера и головка на 22 (может понадобится и другая, зависимо от гайки). Кроме этого, нужно заранее позаботиться о длинной трубе для воротка.
Динамометрический ключ.
Последовательность действий

Поддомкрачиваем автомобиль и снимаем колесо. Далее нужно снять скобу, с помощью которой тормозной шланг крепится к стойке. После этого нужно снять суппорт и подвесить его к автомобильному кузову. Отсоединять тормозной шланг не нужно. Затем необходимо снять колпак ступицы (7), расшплинтовать и открутить гайку ступицы (6). После этого придется снять стопорную шайбу (5), а также тормозной диск и ступицу (1). Следующий шаг – выпрессовка внешних колец подшипника с помощью фирменного приспособления. Если его нет, что бывает почти во всех случаях, используем оправку, которую нужно вставить в прорези ступицы. Можно использовать также стяжник пружины, который применяется и во время замены заднего подшипника.

Очищаем, осматриваем все. Если конус стойки успел износиться, придется выложить немало денег, но этого не должно произойти, если вы вовремя услышали, как хрустит подшипник. Сборка производится в описанной далее последовательности.

Сначала нужно смазать подшипники, после чего необходимо запрессовать в следующей последовательности: внешнее кольцо внешнего подшипника, внутреннее кольцо внешнего подшипника, внешнее кольцо внутреннего подшипника, а также внутреннее кольцо внутреннего подшипника. Для этого придется использовать небольшой пресс, так как стяжника будет недостаточно. Применять оправку для этих целей нежелательно, поскольку подшипник будет очень сложно удержать от перекоса.

Затем нужно с помощью графитовой смазки заполнить пространство, которое образуется между кромками сальника. Запрессовать необходимо так, чтобы после этого торец сальника находился в той же плоскости, что и поверхность ступицы.

Далее идет установка ступицы и регулировка зазора в подшипниках.

Регулировка зазора осуществляется следующим образом:

Корончатую гайку нужно затянуть моментом 30-33 Нм, однако её не следует заворачивать до конца. При этом нужно поворачивать ступицу для того, чтобы ролики подшипников установились самостоятельно, а лишняя смазка была удалена. После затяжки ступицу необходимо повернуть 3-4 раза, но её гайку трогать не следует. Чтобы установить зазор гайку отворачиваем настолько, чтобы добиться одновременного вращения подшипников и ступицы.

Корончатую гайку следует затянуть моментом максимум 3 Нм и открутить до наиболее близкого шплинтового отверстия, после чего законтрить с помощью шплинта.

Правильность регулировки зазора можно определить по тому, может ли отвёртка без сопротивления и быстро вращать стопорную шайбу с носком внутреннего типа.

Далее нужно установить колпак ступицы, который предварительно заполняем смазкой. Затем идет установка суппорта, а также скобы, которая крепит тормозной шланг. В конце не забываем установить колесо.